Amazzonia peruviana

L'Amazzonia peruviana copre quasi il 60% del territorio nazionale, ma concentra solo una frazione della sua popolazione. Dalla nostra agenzia a Lima, lavoriamo con due porte d'accesso ben distinte: Puerto Maldonado a sud, nella regione di Madre de Dios, e Iquitos a nord, capitale del dipartimento di Loreto. Entrambe si incontrano nello stesso bioma di foresta tropicale umida, ma le esperienze proposte, la vegetazione e la logistica variano sensibilmente.

Puerto Maldonado si trova a 55 minuti di volo da Cuzco, il che la rende il proseguimento naturale di un circuito andino. La città dà accesso a due spazi protetti principali: la riserva nazionale di Tambopata, gestita dal 1990, e il parco nazionale di Bahuaja-Sonene, più remoto. I lodge si raggiungono in piroga motorizzata attraverso i fiumi Tambopata o Madre de Dios, con tragitti da 45 minuti a 4 ore secondo la profondità del soggiorno. La foresta è detta di "terra ferma", con alberi emergenti come lo shihuahuaco e grandi laghi a ferro di cavallo, i cochas, dove vivono le lontre giganti e i caimani neri.

Iquitos, a nord, è un'enclave di 400 000 abitanti accessibile solo in aereo (1h45 da Lima) o in nave cargo da Yurimaguas, in un viaggio di 3 giorni sul fiume. La città ha raggiunto il suo apogeo durante il boom della gomma tra il 1880 e il 1914, testimoniato dalle facciate in azulejos portoghesi della Plaza de Armas e dalla Casa di Ferro disegnata nell'atelier di Eiffel. Il quartiere galleggiante di Belén, con il suo mercato dei prodotti della foresta (frutti di aguaje, pesci paiche, suri grigliati), rimane uno dei migliori punti di osservazione della vita fluviale. È da Iquitos che partono le spedizioni verso la riserva di Pacaya-Samiria, seconda area protetta del paese per estensione (2,1 milioni di ettari), dominata dalla foresta allagata o "varzea".

La popolazione della regione amazzonica mescola meticci fluviali, detti ribereños, e decine di popoli autoctoni: Shipibo-Conibo lungo l'Ucayali, Yagua e Bora intorno a Iquitos, Ese'eja vicino a Tambopata, Ashaninka nelle propaggini andine. Lavoriamo con alcune comunità che hanno strutturato un'accoglienza nel tempo, in particolare gli Ese'eja di Infierno, comproprietari dal 1996 del lodge Posada Amazonas. Questo tipo di partnership permette di finanziare la sorveglianza territoriale contro l'estrazione illegale d'oro, che erode il sud di Madre de Dios da vent'anni.

Per quanto riguarda la gastronomia locale, si trovano piatti che non si incontrano altrove in Pérou: il juane (riso alla curcuma e pollo avvolto in una foglia di bijao), il tacacho con cecina (platano schiacciato con carne di maiale affumicata), il paiche grigliato, o i succhi di aguaje e di camu camu. Il rum di Tarapoto e il masato, birra fermentata di manioca, completano il repertorio.

Insistiamo sempre su un punto con i nostri viaggiatori: l'Amazzonia non è un safari africano. Gli animali vi sono presenti in grande densità, ma la vegetazione fitta riduce la visibilità. La ricompensa viene dalla pazienza e dalla qualità della guida naturalista. Un soggiorno riuscito mescola camminate in foresta all'alba, uscite in piroga al tramonto per i caimani, osservazione degli aras alla collpa (falesia d'argilla) e, secondo i programmi, notte di appostamento o visita di un progetto di ricerca.

Da scoprire

Collpa di aras a Tambopata. Al sorgere del sole, centinaia di aras macao, rosso-verdi e blu-gialli si radunano su una falesia d'argilla al margine del fiume per ingerire sali minerali. Osservazione da un appostamento a 30 metri, verso le 5h30.

Navigazione in Pacaya-Samiria in acque alte. Tra gennaio e maggio, la foresta allagata si percorre in piroga silenziosa fino alla cima degli alberi. È la migliore stagione per gli bradipi, i delfini rosa e le scimmie saki.

Mercato galleggiante di Belén a Iquitos. Quartiere costruito su zattere che salgono e scendono di 6 metri secondo la stagione. Vi si vendono cuori di palma, larve di suri, piante medicinali e pesci amazzonici in una circolazione in barche.

Lago Sandoval al tramonto. Cocha a forma di ferro di cavallo a 1h30 di piroga poi 45 minuti di cammino da Puerto Maldonado. Famiglia di lontre giganti residente, hoazini crestati e caimani neri visibili con il binocolo.

Visita a una comunità Shipibo-Conibo. Sulle rive dell'Ucayali, vicino a Pucallpa, le donne dipingono ceramiche con motivi kené ereditati da una cosmologia antica. Scambio di 2 o 3 ore con dimostrazione di tintura vegetale.

Quando visitarla

L'Amazzonia peruviana conosce due stagioni marcate piuttosto che una vera stagione secca. Il periodo meno umido si estende da maggio a ottobre, con temperature da 26 a 32°C durante il giorno e notti talvolta fresche in giugno-luglio (discese di "friajes" provenienti dal sud a 17-19°C, che possono durare 2-4 giorni). I sentieri sono praticabili, i livelli d'acqua bassi facilitano l'osservazione delle rive, e le collpas di aras sono attive. È il nostro periodo di raccomandazione per i viaggiatori che privilegiano la camminata.

Da dicembre ad aprile, la stagione delle piogge fa salire i fiumi di 5-10 metri. I rovesci cadono generalmente nel tardo pomeriggio, brevi ma intensi (100-300 mm al mese). A Pacaya-Samiria, è la stagione d'oro per la navigazione: si entra in piroga in zone inaccessibili il resto dell'anno. A Tambopata, i sentieri diventano fangosi ma la foresta è più attiva lato insetti, anfibi e fiori. Evitiamo tuttavia di programmare camminate lunghe tra febbraio e marzo.

Consigli pratici

Consigliamo un minimo di 3 notti in lodge, idealmente 4 per chi mira alle specie più discrete (giaguaro, tapiro, lontra gigante). Al di sotto di 3 notti, si dedica la maggior parte del tempo ai tragitti fluviali di arrivo e partenza. Per Tambopata, calcolate Cuzco-Puerto Maldonado in volo (55 min) poi da 1h a 4h di barca secondo il lodge. Per Iquitos e Pacaya-Samiria, prevedete un volo Lima-Iquitos (1h45) poi da 4 a 12h di navigazione, secondo che miriate alla zona turistica o al cuore della riserva.

L'Amazzonia si combina naturalmente con Cuzco e la Valle Sacra via Puerto Maldonado, il che la rende spesso l'ultima tappa di un circuito andino di relax dopo l'altitudine. Con Iquitos, si parla di una pausa a parte, da inserire all'inizio o alla fine del viaggio da Lima. Il comfort in lodge varia dalla camera rustica con zanzariera ed elettricità 4h al giorno, fino agli ecolodge di lusso con piscina e osservatorio a baldacchino. La regione si presta bene ai viaggiatori contemplativi, alle famiglie con bambini a partire dai 7-8 anni, e agli appassionati di ornitologia. È meno indicata per chi cerca ritmo: le giornate in foresta impongono silenzio, lentezza e accettazione dell'umidità.